Как делать деревья? (Создание антуража, элементов ландшафта для диорам и т.п.)
ГОРЫ, РЕЛЬЕФ Вариант 1. Для создания небольшой горы вам понадобится монтажная пена, фанера, нож, алебастр и наждачка. Сначала продумайте и, по возможности, нарисуйте набросок будущей горы. Затем начинайте наносить пену с паузами по полтора-два часа, чтобы дать слоям засохнуть и не проседать под своим весом. После того, как нанесете пену нужного объема, оставьте ее сохнуть на сутки, не меньше. Через сутки берите в руки нож (удобнее – канцелярский), и начинайте ковырять гору – срезайте лишние куски, придавая ей намеченную вами форму. Вырезайте ложбинки, расщелины, постарайтесь придать ей максимальную натуралистичность. Затем вам понадобится алебастр. Разведите его с водой, и тонким слоем до 3 мм покройте всю гору. Он быстро сохнет, так что разводите его небольшими порциями. Затем вновь подождите несколько часов, пока все застынет – феном при этом лучше не пользоваться. Теперь нужно закрасить гору серым цветом. Для этого купите в любом автомагазине баллон грунтовки, под цвет серого камня, и можете красить вашу гору. Далее воспользуйтесь наждачкой и позатирайте местами гору, чтобы снять кое-где слои грунтовки. Это придаст горе большей натуралистичности, чтобы она была не однородного цвета, а оттенка от светлого до темно-серого. Можно повторить покраску и шлифовку несколько раз, пока у вас не получится то, что вас устроит. Можете также покрасить отдельные кусочки горы белым или черным цветом, для большей правдоподобности. Напоследок возьмите зеленую краску и подкрасьте кусочки горы еще и в цвет зелени – так она будет еще натуралистичнее. Только краска должна быть правдоподобного, «мхового» цвета.
Вариант 2.Ландшафт собирается из предварительно нарезанных кусков листового пенопласта. Резать его можно тонким и длинным, хорошо заточенным ножом или специальным лобзиком с нагревающейся нитью. На этом этапе все составляющие не обязательно должны точно подходить друг к другу - они будут подрезаны после окончательной сборки ландшафта. Для соединения частей ландшафта друг с другом и с основой вполне можно использовать клей ПВА. Обязательно дайте просохнуть клею, только после этого сравнивайте неровности между пенопластовыми блоками. Второй этап - покрытие диорамы фактурной основой. Смешиваете ПВА с песком или с другой сыпучей составляющей, подбирая различную консистенцию в зависимости от ландшафта. Равномерно размазав по диораме то, что у вас получилось, с помощью маленького шпателя или просто руками, вы достигнете специфического эффекта - пенопластовая основа приобретет "каменную" или "песчаную" фактуру. Третий этап - покраска. Загрунтуем диораму более тёмными красками - черной и коричневой. Затем высветлим некоторые участки, используя технологию "сухой кисти". Для этого можно взять различные тона коричневого, бежевого и желтого. В некоторых случаях можно воспользоваться также светло-серой краской.
ПОВЕРХНОСТИ. ВОДА. Наибольшее распространение получил способ имитации водной поверхности с применением стекла, которое в горизонтальной плоскости очень напоминает воду. Самым подходящим для этой цели может стать непригодное кривое оконное стекло. Можно применить оргстекло толщиной 3 мм, в горячей воде оно становится мягким, эластичным, а после остывания сохраняет заданную форму. Хорошие результаты можно получить, имитируя текущую воду кусочками органического стекла. Для каждого участка стекающего ручья делают свою деталь: либо водопад, либо поверхность озерца, либо текущая вода. Каждый отрезок оргстекла точно подгоняют к своему участку "ручья". Для изображения небольшого водопада или ниспадающего ручья можно воспользоваться гранулами прозрачного полистирола. Будучи растворенным в нитрорастворителе, они дают прозрачную, легко текучую массу, остается только вылить ее в ниспадающее русло ручья и дождаться, когда полистироловая масса затвердеет. Интересный эффект получается при высыхании клея для потолочной плитки. Водоём из такого клея будет иметь вид бурлящего озера (при высыхании клей сильно пузырится).
СНЕГ. Берете ПВА, добавляете в него соду до получения этакой манной каши, тщательно перемешиваете. Если соду не толочь - получится хорошая имитация рыхлого мартовского снега. Если измельчать - то варьируя крупность помола, можно добиться практически любого нужного вида снега. Советуют добавлять в эту смесь немного белой акриловой краски, т.к. просто смесь соды и ПВА со временем желтеет. Для эффекта искрящегося снега некоторые добавляют в эту смесь толчёное тонкое стекло (от электролампочек или лекарственных ампул), но также распространено использование лака для волос с блёстками.
Чтобы сделать на макете ПРОСЁЛОЧНУЮ ДОРОГУ приготавливают смесь гипса и клея чуть гуще сметаны и мягким шпателем наносят на поверхности рельефа по линии будущей дороги. Толщина слоя не должна превышать 1 - 2 мм. Вслед за этим при помощи модели автомобиля соответствующего масштаба на гипсово-клеевой смеси несколько раз прокатывают колею проселочной дороги по всей ее длине. Глубокие рытвины на дороге после высыхания краски можно частично заполнить прозрачным нитроклеем, который создаст подобие застоявшейся воды.
«АСФАЛЬТ» и подобные ему покрытия лучше всего получается из самой мелкой наждачной бумаги.
ВСПАХАННОЕ ПОЛЕ. На участок, предназначенный для пашни, наклеивают один за другим отрезки шпагата или бечевки. Между соседними отрезками оставляют небольшие промежутки, которые образуют борозды. Высохшую поверхность с наклеенными бечевками еще раз смазывают тонким слоем клея и присыпают порошком из растертого сухого торфа. Вместо торфа можно применить хорошо молотый кофейный порошок дешевых сортов, у которого содержимое неоднородно по своей структуре. Торфяная и кофейная присыпка придают макетной пашне естественный цвет и фактуру вспаханной земли. ЗЛАКОВОЕ ПОЛЕ. Берут щетинистую щетку со светлой длинной щетиной и окрашивают ее анилиновым красителем в соломенно-желтый цвет. Затем то место на макете, которое должно стать хлебным полем, густо смазывают клеем. Щетку ставят на этот участок щетиной вниз и после полного высыхания клея, скальпелем или острыми ножницами отрезают. ТРАВА. Для имитации травяного покрова используют мелкие опилки. Как вариант можно использовать нарезанные шерстяные нитки соответствующего цвета, мелконарезанный картон.
В качестве присыпок, имитирующих различные виды земляного покрова, можно использовать самые разнообразные материалы: чай, кварцевый песок(клеить песок нужно прозрачным нитроклеем типа "Момент", "Суперцемент", чуть разбавленным ацетоном). Крупа — раздробленные рисовые или пшенные зерна, - имитирует булыжник и гравий (для мелкого масштаба).
ДЕРЕВЬЯ. Первый метод заключается в использовании в качестве исходного материала различных растений, мха, корешков небольших кустарников, которые зачастую очень похожи на разветвленные стволы деревьев. Для крупного масштаба можно использовать подходяще внешне ветки, коряги и т.п. Для мелкого масштаба можно использовать высушенные "зонтики" тысячелистника, метелки вереска, цветоножки соцветий сирени и конского щавеля, ростки черники, сухой можжевеловый куст. Для изготовления кроны деревьев лучше всего использовать различные виды лиственных мхов и лишайника. Растения, из которых будут изготовлены макетные деревья и кустарник, должны быть сначала определенным образом подготовлены, иначе могут возникнуть процессы гниения и разложения органических веществ. Для предотвращения этого применяют сырое и сухое консервирование. Первым целесообразно воспользоваться для консервирования мхов, лишайников, соцветий растений, которые пойдут на изготовление деревьев. Отобранный мох или лишайник сначала тщательно очищают и промывают. Затем составляют 25%-ный раствор глицерина в воде. Мох или лишайник погружают в этот раствор и выдерживают в нем не менее 24 ч. Если мох необходимо дополнительно окрасить, то краску добавляют в консервирующий раствор. Для сохранения растений с нежной структурой, имеющих тонкие цветоножки и стебельки, применяют сухое консервирование. Растения прежде всего хорошо просушивают, подвесив на бечевке в проветриваемом помещении (не на солнце). Просушивание поможет стеблям сохранить свою первоначальную форму. После просушки растения окрашивают нитрокраской нужных оттенков из пульверизатора. Краска в свою очередь придает растениям ту жесткость, которая нужна, чтобы держать крону.
Второй метод предусматривает использование искусственных материалов проволоки, ниток, поролона и др. Ствол дерева можно изготовить из обмоточной проволоки диаметром 0,2 - 0,3 мм. Пучок проволоки нужной длины туго закручивают с одного конца до высоты нижних сучков ствола. К этому же концу, как бы в продолжение ствола, прикрепляют штырь для установки дерева на макете. Штырь нужно припаять или приклеить, вставив внутрь пучка проволоки. Нижняя часть ствола может иметь несколько сухих веток. Для этого некоторые проволочки обрезают и отгибают их концы в виде сучков. Остальную часть пучка скручивают, постепенно отделяя в самостоятельные ветки по две и более жил так, чтобы основной ствол становился тоньше, а от него отходили сучья, которые в свою очередь делились бы на отдельные веточки. Так постепенно создают ветвистый ствол дерева. Если количества проволочек недостаточно, чтобы сделать большое ветвистое дерево, каждый раз, когда делают ответвление, к продолжению ствола прикручивают столько же дополнительных проволочных жил. Собранный ствол смазывают эпоксидным клеем и посыпают порошком гипса, окончательно формируют кору ствола и крупные сучья. Можно также обмотать ствол полосками берёзовой коры (самым тонким верхним её слоем), которые затем можно окрасить. Для создания кроны можно использовать окрашенные кусочки пенопласта
Ну, это так, кратко. Для общего ознакомления. Больше полезного материала можно найти здесь: http://www.diorama.ru/workshop/features/ Экспериментируйте! Успехов в моделировании.
